20世紀最偉大的酒之一 --- Chateau Pajzos Essencia, 1993

        要說的全世界頂尖甜白酒，匈牙利的拓凱絕對是在前三名，其中又以Essencia的滋味最令人難忘!

而這次推薦的這瓶Chateau Pajzos Essencia, 1993更是拓凱之王, 陳新民教授在其著作稀世珍釀一書中即提到:

"直到1990年以後， 匈牙利改革開放，造成精華酒的「文藝復興」。許多酒廠及酒評家(英國的Hugh Johnson)都前往投資。匈牙利的酒業一片 興旺，精華酒重出江湖。

最引人注目的是當 年由佩佐斯(Pojzos)酒園所生產的精華酒。本酒園的規模較大，被波爾多克里耐堡收購後，本年份 釀出了全世界品酒家睽違達46年之久的第一支精華酒。為釀製這款酒光是自然流汁便超過三年，而後四成在 新的橡木桶、六成在不鏽鋼桶內再經過長達四年的發酵後，才混裝上市。

佩佐斯93年份精華酒立 刻舉世震驚，其平均糖度已經高達每公升四百九十七克，超過法定標準近50克，但是其若干葡萄勝甚至高達六百克至八百克的糖度。簡直不可思議。難 怪德國最有名的酒評家Mario Seheuermann 在1999年出版一本「本世界最偉大的酒」(Die grossen weine des Jahrhunderts), 把二十世紀每一年份選出一款最精采的酒，1993年，便選 中了佩佐斯的精華酒。佩佐斯精華酒無疑成為匈牙利精華酒的天王。

我在2007年11月有幸品嘗到 了這一款真正的夢幻酒。不可思議的黏稠中散發了野蜜、淡淡的花香、巧克力以及檸檬酸，十分優雅，入口後酒汁似乎賴在舌尖不走，讓人感覺每滴佩佐斯都有情 感，捨不得與品賞者分離。果然是神妙的一刻。

佩佐斯每年產量不 定，每一公頃，碰到好年份只能夠生產一百至三百公斤的阿素葡萄。例如1993年，只能生產出兩千五百公升，灌裝成半公升裝的五千瓶，一上市後萬方爭 購。目前一瓶在歐洲的市價為400歐元，近兩萬台幣一瓶。

酒評家Mario Seheuermann宣稱，他曾喝過一瓶超過三百年的老精 華酒，品質沒問題。難怪它獲得了: 「可以讓時鐘停擺」的尊稱。"

法國Sauternes產區的Chateau d'Yquem 年產量150,000~200,000瓶(750ml), 售價動輒破萬!!而此酒年產量不確定,且1993年的更是稀少, 如果以珍貴稀少且精彩好喝的程度而言, 此酒在難以數計的葡萄酒海中被選為20世紀的1993年代表, 那是真的當之無愧了!!  這種是就算嘞緊褲帶一個星期(這當然因人而異:P)不吃喝都得要收藏且嚐上一回的稀世珍釀!!

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關於Priorat產區 位於西班牙加泰隆尼亞的東北角，名字源由於12世紀一群來自法國普羅旺斯的嘉都西會教士(Carthusian)在此蓋的小修院。Priorat又名Priorato，前者是Catalan語言，後者是西班牙語，兩個名字皆通用。Priorat位於Tarragona省份，距離巴塞隆拿約兩小時車程。

    這個產區被以Montsant為主的山脈所環抱，地勢陡峭崎嶇，土壤貧脊，耕作幾乎僅能靠人力與獸力，可開發成葡萄園的面積相當有限，這裏主要的土壤是板岩和石英，含豐富礦物質，因此酒味經常帶有芬芳的礦物香。Priorat的白酒主要以Garnacha Blanca品種釀造，味道多滑石味和檸檬香的酒，非常可口，極適合搭配該區的海鮮；可惜種植範圍小，產量非常少。此區的主力是紅酒，重點葡萄是Garnacha Tinto和Carinena（即是法國隆河區的Grenache和Carignan），很多莊園的百歲古老藤樹均屬以上兩種葡萄，能釀出極複雜、芳香又醇和的上乘紅酒。

       雖然全產區的葡萄園面積曾經達幾千公頃，但在18世紀末根瘤蚜蟲害時拔除到僅剩 600公頃，加上此處大多種植在當時被認為是次等品種的Garnacha(Grenache)和Carinena(Carignan)，酒價低廉，不具有太多商業利益，因此造成嚴重的人口外流，一度幾乎可以用”窮鄉僻壤”來形容十幾個位於該產區內的小村莊。此處山多路崎嶇，很多葡萄園都種植於梯田間，雖然部分莊園位處海拔一百米，但大部分優秀莊園均處於至少海拔三百米或以上，有些甚至高達七百米。酒莊地勢險要，難於駕駛機械器材，只能用人手打理，產量極低；

       有趣的是，部分莊園歷史悠久，因為前人種植Garnacha Tinto和Carinena未及今日的系統化，莊園內左一株Garnacha Tinto，右一棵Carinena，他們也懶得逐株統計植物數量。雖然這裏的Garnacha Tinto和Carinena質素極佳，但區內亦有莊園種植卡本內蘇維翁、梅洛等國際品種，近年亦多了不少新派年青釀酒家埋頭鑽研施赫品種。

加上傳統酒質都屬上乘之品，因此成本價格頗高，均價可謂冠絕全國。Priorat陽光充沛，地勢獨特，溫差大，正好能造出富特色且高質的紅白葡萄酒。

        不過，在70年代末期，法裔酒商兼釀酒師Rene Barbier在此區的Gratallops村購入了葡萄園，他逐漸發覺這一片被遺棄的產區蘊藏著極獨特的自然條件與潛力，於是號召了Alvaro Palacios、Josep Lluis Perez、Carles Pastrana和Daphne Glorian等四位朋友，共同在此展開釀造紅酒的計畫。

   從1989年開始，他們分別使用當地的品種加上現代化的技術來發酵釀造，之後全部混和再使用法國橡木桶來進行陳年培醞，裝瓶後

每人各分得300瓶(即一個法國橡木桶的標準容量)，個別以Clos Mogador(Rene Barbier)、Clos Dofi(Alvaro Palacios)、Clos Martinet(Josep Lluis Perez)、Clos de l’Obac(Carles Pastrana)和Clos Erasmus(Daphne Glorian)的酒標上市。

在這其中，Rene Barbier第一批的Clos Mogador於1992年被知名的法國Gault Millau雜誌酒評家Pierre Crisol評為全西班牙最傑出的葡萄酒，

開始吸引了許多人關注這五個人在Priorat釀酒作為的眼光。他們共同一起釀酒直到1992年，之後便分開各自成立自己的酒莊。

1993年Alvaro Palacios以同村一片60~100年的老藤Garnacha釀造出了L’Ermita，酒質精彩非凡，迄今一直都是代表西班牙驕傲的頂尖佳釀；

其他四人也持續地生產出高品質的酒款，這些突出的表現，讓世人對Priorat另眼相待，也吸引包括Codorniu、Torres等多個大廠和酒莊先後前往投資，而Priorat進一步在2001年成為Rioja之外西班牙唯一一個的DOQ/DOCa(Denomincio d’Origen Qualificada/Calificada)，

所有的光環加身，Priorat仿若從醜小鴨變成天鵝，成為了西班牙最耀眼的重要產區。

時至今日，20幾年過去了，Priorat的光芒仍然懾人，當初掀起西班牙葡萄酒新浪潮的五人團隊包括Alvaro Palacios、Rene Barbier也早就成為西班牙酒業的教父級人物。由於當地的炎熱乾燥氣後加上充滿特殊Licorella頁岩，產至於此的Garnacha和Carinena很容易釀成酒精高、單寧厚實堅固且酒體強勁的紅酒，這雖然是讓Priorat成名國際的招牌風格，而且也迎合了過去20年間全球的主流釀酒方式，不過近年來市場上開始出現了一些質疑的聲音，陸續有各地的釀酒師停止這種因追求單寧成熟(Phenolic ripeness)而造成過份萃取的濃重口感，改為追尋濃度適中、酒體均衡的較自然風味。在Priorat，連教父級的Alvaro Palacios都已經逐步調整其釀造的風格，不過率先以此理念且引起騷動的首推”Terroir al Limit”，這個由南非人Eben Sadie和德國人Dominik Huber聯手合作的酒莊，以其貼近在地卻又完全突破窠臼的嶄新理念，釀造出輕靈精巧、均衡典雅的迥異風格且同時帶有十足的”地方感(Sense of Place)''，讓許多人訝異於Priorat可以展現的極高品質清新感，或許這將是啟發這個產區甚至全球葡萄酒業進入下一階段進化的開端。

今年39歲的Eben Sadie在南非接受完整的種植與釀造教育之後，一度環遊世界，並先後在德國、奧地利、義大利、美國奧勒岡州和法國布根地從事釀酒的工作，1998年回到南非，隔年白手起家，在Swartland產區建立自己的酒莊事業-The Sadie Family，釀造出了”Columella”這款品質驚人的一流佳釀，這是從來沒有人可以達到的南非酒新境界，葡萄酒大師Tim Atkin MW曾經專文讚賞當時僅36歲的Eben Sadie是南半球最偉大的釀酒師之一。由於喝到兩瓶1994年份的Clos Martinet和Clos Mogador，Eben Sadie深深被Priorat這個產區所吸引，前後花了五年的時間前往這塊心目中的寶地一探究竟，與當地酒莊一起工作、試釀，在這段時間也認識懷抱相同理想、來自德國Dominik Huber，氣味相投的他們共同結合在2004年成立了Terroir al Limit。

Terroir al Limit酒莊位於深入山區的Torroja村，主要的葡萄園都在村內。從不照本宣科、隨波逐流的Eben Sadie，個性使然註定就要走與眾人不一樣的路，他和Dominik Huber的理念很簡單，就是如何釀出”真實(TRUE)”的Priorat葡萄酒，也就是讓最傑出的酒展現出”令人喝得愉悅”的”自然特性”。他們不像產區中主流酒莊特別追求單寧成熟的葡萄，因此幾乎都來得比別人早好幾個禮拜採收，同時也不像大多數的酒莊慣用全新法國橡木桶，所有的Terroir al Limit幾乎都是在大型橡木槽(foudre)中進行陳年培醞，近來也同時使用小部份布根地逐漸流行的蛋型混擬土槽。這個由兩位異鄉客成立的酒莊，著實讓一向自豪於駕馭炎熱乾燥氣候來生產好酒的西班牙人感到汗顏。

 2009  Arbossar  750ml   RP(91-94)

     葡萄園位於Torroja村，面積 1.6公頃

  葡萄品種：Carinena 100%，樹齡90年，產量：2,500~3,500瓶

Arbossar百分百使用高齡老藤Carinena，單寧充裕卻柔軟,香氣裡野莓和草本值物香氣漫溢，酒體中後段變化優雅怡人十足勃根地老酒風味，酸度足單飲或搭配各種菜餚皆理想。

2009 Terroir Al Limit Soc. Arbossar, Priorat DOCa, Spain

葡萄酒小常識:法定產區保證制度DOQ/DOCa(Denomincio dOrigen Qualificada/Calificada)

      葡萄酒業也是農業，在歐盟多國受到政府監管，幾個傳統酒國近年更進行各項大大小小的改革，希望提升產品質素的同時，也可讓消費者更清晰了解背後的意義背景，西班牙的DOCa/DOQ就是一例。因為歐盟需要，境內葡萄酒必須分為兩大類─優質酒及一般餐酒，每個國家因應個別情況而在兩個類別下再分級。西班牙優質酒主要是Denominación de Origen（簡稱DO），全國共有70多個DO產區，當局設有獨立機構監管所有DO的葡萄種植和釀造法；不過要說到最高級別，就是Denominación de Origen Calificada（DOCa），Catalan語則稱之為Denominació d'Origen Qualificada（DOQ），全國只有兩個，分別是Rioja DOCa和Priorat DOCa。DOCa級別是頒予一直表現出色的DO產區，傳統產區Rioja是第一家獲得此級數的，Priorat是第二家。雖然Priorat自11年前起已經獲得該區認證，但一直要到2009年才得到國家正式頒授級別。